一、酒後不開車，安全有保障。
二、飲酒過量，害人害己。
三、未滿十八歲禁止飲酒。
四、短時間內大量灌酒會使人立即喪命。
五、其他經中央主管機關核准之警語。
2015日本酒主義 酒展@瘋狂喵喵
酒命宅喵 2015-10-29 下午 3:00
身為一位唎酒師，終於有機會跟大家聊一下日本酒。（唎酒師：ききざけし，英文是Kikisake-Shi/Sake Sommelier，日本酒侍酒師）
日本酒這幾年在台灣發展的速度，應該與精釀啤酒的成長速度有拼；但是與精釀啤酒的發展模式，我的觀察是差別蠻大的。精釀啤酒主打的是個性化，推廣的酒友們幾乎都是靠著社群網絡將自己的喜好推薦給入門者，喝的人也希望能喝到沒看到的酒款，反正入手相對容易，踩雷就當作做功課；但是喝日本酒的人都希望掏出來的這瓶是最好搭餐的，甚至是最好喝的一款酒，進口商的推廣方式也比較類似葡萄酒，偏向以餐酒會的形式推廣。（頁首圖說：人潮洶湧的日本酒主義現場）
「日本酒主義 Sakelism」酒展，到今年（2015）已經是堂堂第三屆，除了第一屆在華山舉辦以外，2014、2015連續兩年在松菸文創舉辦。除了「日本酒主義」以外，City Super超市與知名的日本酒進口商開元食品等單位，在今年也有舉辦日本酒展，但是參展的廠商規模看來，「日本酒主義」遙遙領先另兩個日本酒展，雖然我也有參加City Super的「SAKE FAIR日本酒展」，但是因為性質不同，在這邊我就只說日本酒主義的部分。
日本酒最大的魅力，就是地域性所產生的酒廠個性。一般來說，越偏向北邊的地區，因為寒冷的關係，發酵的溫度較低，酵母產生的酯類較少，產生的酒體、香氣輕盈，最有名的當然是越後酒淡麗辛口風格（越後在日本本州西北部，新瀉山形縣一帶）；偏南邊的酒廠，則是發酵溫度溫度較高，酵母產生的酯類較多，相對來說產生的香氣較飽滿。
（圖說：日本酒主義攤位圖）
在日本酒主義的規劃，是希望參觀者能夠由淡至濃照順序飲用，因此在攤位規劃方面，接近入口No.1攤位是青森的尾崎酒造，接近出口No.57攤位是台灣菸酒，從這邊可以感受到策展單位的用心。
入場後最令人注意的是這顆「杉玉」。杉玉是使用日本柳杉的葉子編成球狀，當酒造開始供應當年度新酒時，就會把杉玉吊在酒造門口；除了告訴人客有新酒可賣以外，杉玉會隨著時間慢慢由綠轉為褐色，也可以提醒人客目前儲酒的熟成狀況。
（圖說：日本酒主義入場即可看到杉玉）
目前日本酒飲用是以「薰、爽、醇、熟」來判別，薰酒指的是帶有花香、果香、吟釀香的酒，大吟釀是其代表；爽酒是指酒體淡麗、易飲用的酒款，所謂的「淡麗辛口」幾乎是爽酒的代表；醇酒指的是酒體較厚重、帶有原料風味的日本酒；熟酒則是熟成數年後的日本酒，一般在台灣少見。在2015日本酒主義中出現量最多的依然是薰酒，其實這並不意外，薰酒的花果香調性相當討喜，很容易受顧客歡迎。在酒展中爽酒與醇酒的比例少了點，有點可惜，看來所有參展廠商都是希望以薰酒去拉抬品牌知名度，再顧客增加接受爽酒、醇酒的程度。
（圖說：美麗的月桂冠女孩很受歡迎，漣一些外型猥瑣的大叔都來合照）
在展場中，我覺得很意外的是「月桂冠」也來參展，而且是掏出「特定名稱酒」，包括「純米大吟釀 鳳麟」都有在會場出現。月桂冠一直在台灣是被低估的酒造，因為大家都只能在市面上看到他們的普通酒。從月桂冠這個品牌就可以看到日本酒在台灣推廣的困境：因為酒稅的關係，日本酒在台灣的銷售一直是價格偏高，大多數引進的日本酒都是往餐飲通路銷售，價格是造成日本酒不易親近的主因。但是，即使如此，台灣人對日本酒的喜愛還是一樣的火熱，連SSI（Sake Service Institute，日本酒侍酒研究會）日本總部都說，日本酒的出口國，排名第一是美國，第二就是台灣！而且他們統計出口到台灣的日本酒，並沒有包括「旅遊自購」的部分，不然估計會更嚇人。
（圖說：中央淡黃色月桂冠字樣酒瓶即為「柚子濁酒」）
我會覺得月桂冠被低估不是沒有原因，圖中央的「柚子濁酒」帶有酸度與甜味，喝起來跟養樂多般的討喜。另外，我之前也喝過月桂冠 大倉紀念館專賣的「大吟釀 笠置屋」，精米步合35（註1）、掛上杜氏姓名（註2）、加上以4合瓶（720mL）不到￥4000的入手價，不論是香氣、口感、耐喝度，都可以打趴市售常見的各款大吟釀。經過這兩次經驗後，深深認為大廠要做好酒一點都不難，只是他們想不想做而已。
另一個在展場上令我驚艷的台灣菸酒林口廠做的純米吟釀生酒（註3）。當天大部分的酒友都覺得這款酒還好，但是我想到台灣菸酒並不是使用酒米做麴米（當天詢問只說原料是關山的米），但是能做到有香氣且接近日本的程度，個人認為相當不容易。當天我有向台灣菸酒建議，如果能做成300mL包裝、 以NT300左右的價格、並鋪到超市或便利商店系統，絕對是一個很強的震撼彈。至於未來，在台灣的日本酒會怎麼發展，就讓我們繼續看下去吧。
註1：精米歩合是日本清酒釀造的術語，指「磨過之後的白米，佔原本玄米（糙米）的比重。」譬如將一批糙米磨去四成後，所製成之白米佔原米重量的六成，其精米步合即為60％。......釀造清酒的重要過程之一，是利用麴菌將白米中心部分的澱粉轉化成糖份。通常使用特別適合釀酒的酒米，保留澱粉多的心白，同時去除外層容易產生雜味的蛋白質和脂肪。因此心白保留的程度，也就是精米步合，對所釀清酒的品質有很大的影響。（資料來源：維基百科）
註2：杜氏，とうじ、とじ，總釀造師，釀酒的最高負責人。
註3：一般日本酒會經過兩次巴氏殺菌，以確保出廠時的酒品質穩定（巴氏殺菌：巴士德殺菌法（法文: Pasteurisation），法國生物學家路易 巴士德於1864年發明，原理是用60~90°C的短暫加熱，來殺死液體中的微生物，以達到保質的效果；確切溫度和時間依照液體的種類和它所含的微生物的性質而不同。現在主要用於處理牛奶、葡萄酒、啤酒和果汁。資料來源：維基百科），殺菌的時間點是熟成前＆裝瓶前，如果是熟成前沒巴殺、裝瓶前有巴殺，這叫做「生貯藏」。 如果是熟成前有巴殺、裝瓶前沒巴殺，稱為「生詰」。兩次巴殺都沒做，就是「生酒」。巴殺是巴氏殺菌的簡稱，日本稱為「火入」。
身為一位唎酒師，終於有機會跟大家聊一下日本酒。（唎酒師：ききざけし，英文是Kikisake-Shi/Sake Sommelier，日本酒侍酒師）
日本酒這幾年在台灣發展的速度，應該與精釀啤酒的成長速度有拼；但是與精釀啤酒的發展模式，我的觀察是差別蠻大的。精釀啤酒主打的是個性化，推廣的酒友們幾乎都是靠著社群網絡將自己的喜好推薦給入門者，喝的人也希望能喝到沒看到的酒款，反正入手相對容易，踩雷就當作做功課；但是喝日本酒的人都希望掏出來的這瓶是最好搭餐的，甚至是最好喝的一款酒，進口商的推廣方式也比較類似葡萄酒，偏向以餐酒會的形式推廣。（頁首圖說：人潮洶湧的日本酒主義現場）
「日本酒主義 Sakelism」酒展，到今年（2015）已經是堂堂第三屆，除了第一屆在華山舉辦以外，2014、2015連續兩年在松菸文創舉辦。除了「日本酒主義」以外，City Super超市與知名的日本酒進口商開元食品等單位，在今年也有舉辦日本酒展，但是參展的廠商規模看來，「日本酒主義」遙遙領先另兩個日本酒展，雖然我也有參加City Super的「SAKE FAIR日本酒展」，但是因為性質不同，在這邊我就只說日本酒主義的部分。
日本酒最大的魅力，就是地域性所產生的酒廠個性。一般來說，越偏向北邊的地區，因為寒冷的關係，發酵的溫度較低，酵母產生的酯類較少，產生的酒體、香氣輕盈，最有名的當然是越後酒淡麗辛口風格（越後在日本本州西北部，新瀉山形縣一帶）；偏南邊的酒廠，則是發酵溫度溫度較高，酵母產生的酯類較多，相對來說產生的香氣較飽滿。
（圖說：日本酒主義攤位圖）
在日本酒主義的規劃，是希望參觀者能夠由淡至濃照順序飲用，因此在攤位規劃方面，接近入口No.1攤位是青森的尾崎酒造，接近出口No.57攤位是台灣菸酒，從這邊可以感受到策展單位的用心。
入場後最令人注意的是這顆「杉玉」。杉玉是使用日本柳杉的葉子編成球狀，當酒造開始供應當年度新酒時，就會把杉玉吊在酒造門口；除了告訴人客有新酒可賣以外，杉玉會隨著時間慢慢由綠轉為褐色，也可以提醒人客目前儲酒的熟成狀況。
（圖說：日本酒主義入場即可看到杉玉）
目前日本酒飲用是以「薰、爽、醇、熟」來判別，薰酒指的是帶有花香、果香、吟釀香的酒，大吟釀是其代表；爽酒是指酒體淡麗、易飲用的酒款，所謂的「淡麗辛口」幾乎是爽酒的代表；醇酒指的是酒體較厚重、帶有原料風味的日本酒；熟酒則是熟成數年後的日本酒，一般在台灣少見。在2015日本酒主義中出現量最多的依然是薰酒，其實這並不意外，薰酒的花果香調性相當討喜，很容易受顧客歡迎。在酒展中爽酒與醇酒的比例少了點，有點可惜，看來所有參展廠商都是希望以薰酒去拉抬品牌知名度，再顧客增加接受爽酒、醇酒的程度。
（圖說：美麗的月桂冠女孩很受歡迎，漣一些外型猥瑣的大叔都來合照）
在展場中，我覺得很意外的是「月桂冠」也來參展，而且是掏出「特定名稱酒」，包括「純米大吟釀 鳳麟」都有在會場出現。月桂冠一直在台灣是被低估的酒造，因為大家都只能在市面上看到他們的普通酒。從月桂冠這個品牌就可以看到日本酒在台灣推廣的困境：因為酒稅的關係，日本酒在台灣的銷售一直是價格偏高，大多數引進的日本酒都是往餐飲通路銷售，價格是造成日本酒不易親近的主因。但是，即使如此，台灣人對日本酒的喜愛還是一樣的火熱，連SSI（Sake Service Institute，日本酒侍酒研究會）日本總部都說，日本酒的出口國，排名第一是美國，第二就是台灣！而且他們統計出口到台灣的日本酒，並沒有包括「旅遊自購」的部分，不然估計會更嚇人。
（圖說：中央淡黃色月桂冠字樣酒瓶即為「柚子濁酒」）
我會覺得月桂冠被低估不是沒有原因，圖中央的「柚子濁酒」帶有酸度與甜味，喝起來跟養樂多般的討喜。另外，我之前也喝過月桂冠 大倉紀念館專賣的「大吟釀 笠置屋」，精米步合35（註1）、掛上杜氏姓名（註2）、加上以4合瓶（720mL）不到￥4000的入手價，不論是香氣、口感、耐喝度，都可以打趴市售常見的各款大吟釀。經過這兩次經驗後，深深認為大廠要做好酒一點都不難，只是他們想不想做而已。
另一個在展場上令我驚艷的台灣菸酒林口廠做的純米吟釀生酒（註3）。當天大部分的酒友都覺得這款酒還好，但是我想到台灣菸酒並不是使用酒米做麴米（當天詢問只說原料是關山的米），但是能做到有香氣且接近日本的程度，個人認為相當不容易。當天我有向台灣菸酒建議，如果能做成300mL包裝、 以NT300左右的價格、並鋪到超市或便利商店系統，絕對是一個很強的震撼彈。至於未來，在台灣的日本酒會怎麼發展，就讓我們繼續看下去吧。
註1：精米歩合是日本清酒釀造的術語，指「磨過之後的白米，佔原本玄米（糙米）的比重。」譬如將一批糙米磨去四成後，所製成之白米佔原米重量的六成，其精米步合即為60％。......釀造清酒的重要過程之一，是利用麴菌將白米中心部分的澱粉轉化成糖份。通常使用特別適合釀酒的酒米，保留澱粉多的心白，同時去除外層容易產生雜味的蛋白質和脂肪。因此心白保留的程度，也就是精米步合，對所釀清酒的品質有很大的影響。（資料來源：維基百科）
註2：杜氏，とうじ、とじ，總釀造師，釀酒的最高負責人。
註3：一般日本酒會經過兩次巴氏殺菌，以確保出廠時的酒品質穩定（巴氏殺菌：巴士德殺菌法（法文: Pasteurisation），法國生物學家路易 巴士德於1864年發明，原理是用60~90°C的短暫加熱，來殺死液體中的微生物，以達到保質的效果；確切溫度和時間依照液體的種類和它所含的微生物的性質而不同。現在主要用於處理牛奶、葡萄酒、啤酒和果汁。資料來源：維基百科），殺菌的時間點是熟成前＆裝瓶前，如果是熟成前沒巴殺、裝瓶前有巴殺，這叫做「生貯藏」。 如果是熟成前有巴殺、裝瓶前沒巴殺，稱為「生詰」。兩次巴殺都沒做，就是「生酒」。巴殺是巴氏殺菌的簡稱，日本稱為「火入」。
酒命宅喵
瘋狂喵喵(李宏仁)， 台灣單一麥芽威士忌品酒研究社理事、三邊會會員、包啤社社員，日本酒侍酒研究會唎酒師認證。除了喝酒以外，更是個不折不扣的阿宅，日本漫畫、動畫、小說、電玩、歷史皆略有涉獵，也喜歡去日本自助旅行。
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